特约稿件丨郑州，一座没有肥牛品牌的城市

记得去年深秋，朋友托我开车拉着山东来的朋友，在熙地港附近转转，考察一下郑州新商圈的餐饮状态。她的车限行。

山东来的朋友，是当地著名的餐饮品牌—–山东顺风肥牛餐饮的总经理陶珂佳女士，以及她管理团队的几个高管。

见面一聊天，山东顺风肥牛的规模把我给震住了：东北、陕西、山东、北京、天津、四川、新疆均有店面。品牌旗下门店超过200家，总经营面积超百万平方米。

那一天，郑州秋雨绵绵，雨刮器反复刮落着挡风玻璃上奔涌而下的雨水。我盯着眼前积水的道路，脑海中却抛了锚：老瓦有多久没在郑州吃过肥牛火锅了？潮汕牛肉锅不算。

涮羊肉、川味火锅热火朝天的郑州，肥牛火锅们都去哪了？

美食大家汪曾祺曾撰文，夸赞好羊肉无须以复杂技艺区烹制料理，白水煮切成大块羊肉的手把肉或者手切成其薄如纸颜色透明的羊肉片，在锅里一涮即熟。这都是享受羊肉鲜嫩本味的好吃法。

在郑州吃手把肉，可以去天泽街上的蒙古包。吃涮羊肉，可以吃京馆涮吃鸿茂斋吃马四吃小甫。

吃川味火锅，那就是海底捞和巴奴毛肚火锅了。郑州遍地都是这两家川味火锅品牌的店面。

小龙坎、大龙燚的势能没有起来。新来郑州的湊湊火锅，只有两家店面，规模还差的太远。

但如顺风肥牛般规模的肥牛火锅，在当下的郑州，我却是要思想半天，才会蹦出来一家两家店面的大概位置。

老瓦最早在经六路金水路那片吃御香苑肥牛火锅的场景，屈指一算，竟然超过20年了。他家后来在纬五路经八路附近、经五路农业路交叉口都开有店面。彼时，其整洁的就餐环境、单人单锅的涮肉模式，很是火过一把。

最最可惜的，是御香苑肥牛没有把自己打造成郑州本土最具知名度的肥牛火锅品牌。

老瓦年轻时玩的好的一个朋友，是御香苑肥牛老板的小舅子。他家的老板姓很少见，姓臧。

随着京福华、一尊皇牛的凋零，郑州成了一座没有肥牛的城市。

御香苑肥牛兴盛之后，郑州最牛的肥牛火锅品牌，应该就是京福华了。

但这是哪一年呢？我想来想去，应该是在2004年前后。因为又过了两年，京福华肥牛火锅的升级版：一尊皇牛，在经三路与农业路交叉口的西北角，正式开业了。

有一年，郑州下起了鹅毛大雪，我和一个朋友相约中午在一尊皇牛吃饭。我俩涮了一盘又一盘的眼肉上脑和雪花，干掉了一整瓶酱香型白酒。

之前，老瓦是只喝浓香不喝酱香的。但在眼前蒸腾热气幻化出的亲切场景的助攻映衬下，在一片片一烫即熟的鲜嫩牛肉的配伍辅佐下，原本难以下咽的酱香酒白酒，老瓦竟然也品味出了醰醰之醇香。

出的门来，飞舞的雪花扑到脸上并迅速的融化，我并没有感觉到寒冷的侵袭，而是对着这眼前的好一派北国风光，大喊上一声：爽呆呆！

那是2009年底。那应该也是京福华、一尊皇牛最好的历史时期吧。

随后，他们就在郑州的上空，逐渐的、彻底的凋零了。

火锅类餐饮倘若做不成品牌，貌似只有死路一条

老瓦虽然不是餐饮人，但是身边有一大批做餐饮的朋友。我把他们归归类，发现还是做传统中餐做传统单品小吃的，占据了相当大的比例。

火锅店，虽然在后厨费用上降低了许多，但是，在郑州这个颇为神奇的消费市场，火锅类餐饮倘若做不成品牌，貌似只有死路一条了。

当年的谭鱼头，当年的小天鹅，当年的德莊，当年的小肥羊，当年的冰熔火锅，当年的一点香……

这些或植根于郑州或在外地成名后来郑州开店的火锅品牌，在20年的时光岁月长河中，纷纷被湍急流淌的水流冲刷带走，消失的无影无踪。

消费者，是最容易遗忘掉口中曾有的老味道的。

他们永远在追求着崭新的口味刺激，从而给他们被繁忙喧嚣紧张压力下挑剔麻木的味蕾，带来一丝冲击和刺激。

所以，在川味火锅、涮羊肉各自形成品牌势能的今天，郑州还缺乏一家当之无愧的肥牛火锅的一哥。这是机遇，亦是挑战。

怕就怕郑州消费者对肥牛火锅丧失了追捧的热情。

我的对标品牌，是海底捞和巴奴。请别抬杠。

肥牛火锅在郑州势能起不来的可能性，一直都是存在的。

统筹｜岩岩

编辑丨马亚丹

视觉丨李青超 马亚丹

法律顾问丨李欣华

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